Barcos RC

Cascos de barcos RC, de la lanchita de piscina al velero:

la forma bajo el agua dice más que la velocidad de la caja. Las de juguete son cascos pequeños con motor brushed para la piscina o un estanque tranquilo, y cuando se arruinan ya no tienen arreglo. Las de hobby se distinguen por el casco. Una monocasco en V profunda, como la Traxxas Spartan o la Pro Boat Sonicwake, corta el agua picada y, en casi todos los modelos recientes, se endereza sola después de voltearse. Los catamaranes como el Pro Boat Blackjack, y los hidroplanos, van sobre un colchón de aire y corren más, pero solo en agua plana. Los veleros, como el Joysway DF65, son lentos y silenciosos, y navegan horas con una batería pequeña que solo mueve los servos del timón y las velas. Casi toda la electrónica se comparte con los autos RC: las mismas baterías LiPo, los mismos conectores y radios de pistola. El variador es la excepción. El ESC de una lancha se enfría con el agua del lago que circula por dentro, y uno de carro, metido en el casco cerrado, se recalienta. Los aviones de foam con flotadores, que despegan de la misma agua, son terreno de aviones RC.

Casco en V o catamarán cuando sopla el Xocomil:

frente a Panajachel y los demás pueblos del lago de Atitlán, el viento de la tarde arranca a eso de la una o las dos, y para las cuatro ya levanta olas de verdad. En ese oleaje, un catamarán o un hidroplano se sale del agua a cada rato, y cada vez que la hélice vuelve a morder, el eje flexible se lleva el golpe. Una V profunda autoadrizable lo aguanta y se endereza si una ola la voltea. Si usted va a correr en un lago grande, compre la V. Si su agua es el estanque de una finca o una laguna resguardada, el catamarán es la lancha más rápida. En cualquier caso, salga por la mañana y tenga un kayak a mano por si se apaga lejos, en lugar de nadar tras ella.

Bajo la escotilla de una lancha RC usada:

quite la tapa antes que nada. Costra blanca o verde en los conectores indica que el sello falló o que la lancha se hundió, y una lancha hundida es un problema de electrónica, por limpio que se vea el casco. Saque el eje flexible de su tubo: debe salir engrasado y recto, no seco, oxidado ni torcido. Revise la hélice por si tiene muescas, y la proa y la quilla por fisuras de tanto echarla al agua. Pregunte dónde corría. En Amatitlán, donde la ninfa se saca sin parar, la maleza se enreda en la hélice y tapa la tomita del timón que lleva agua de enfriamiento al motor y al ESC. Si siguió corriendo con la toma tapada, puede tener la carcasa del motor manchada por el calor o un ESC que se apaga al calentarse. Andando en el agua, la salida de enfriamiento debe soltar un chorro parejo. Una V brushless que se endereza sola cuesta unas diez veces lo que una lanchita de juguete, y casi todo ese dinero está en el motor, el ESC y la radio, no en el casco. Una fisura o una hélice doblada se arreglan barato; un variador al que le entró agua no, y el precio debe bajar todo lo que cuesta reponerlo.

Fotos de la escotilla abierta y el eje afuera para anunciar su lancha:

esas dos imágenes responden lo que más preocupa al comprador; sume el casco, la hélice y el timón vistos desde abajo. Ponga marca y modelo, largo y tipo de casco, brushed o brushless, batería y conector, si se endereza sola y qué incluye: radio, baterías, cargador, base y hélice de repuesto. Diga con franqueza si se hundió o la repararon, y en qué agua ha corrido. Una lancha brushless no debe acelerarse a fondo fuera del agua, así que proponga verse en un lago o una laguna por la mañana con una batería cargada, y deje que el comprador vea el chorro de enfriamiento antes de pasarle la radio.